光復 站
出站就是中正路，遠遠可見海岸山脈，直行過橋即達阿美族最大的部落──太巴塱，若遇中山路左轉，則是通往馬太鞍，兩部落均以悠久的傳統文化及眾多藝術家工作室著稱。

 （光復糖廠、光復街上小吃）
＿空氣中殘留著的，甜甜糖香
見識過光復車站繁華的老一輩人，再回想總難免欷噓。我沒趕上那個輝煌年代，卻在末代一、二年，也聞過空氣中無時無刻瀰漫的甜甜糖香，鼻息淺嚐氣味，記憶殘留至今。
 
說起光復糖廠，製糖產量排不上前三名，卻早自日治時代以降，將北自新城，南達玉里、富里的縱谷土地使用，納入蓬勃的前工業階段，日本人對其發展盼望殷切，以致還接連在縱谷裡開設了移民村，甚至就將「光復」稱作「大和」，糖廠稱「大和工場」，以其民族根基命名。
 
糖廠繁盛的時候，密集的五分車軌道輻輳，廠區備有行政職員宿舍，電影院、理髮廳、游泳池、福利社一應俱全，往南則由客家移民聚集成村，加上原有阿美族太巴塱、馬太鞍兩大部落，提供了種植蔗農和採收蔗工的絕大部分勞力。若將糖鐵和公路比作血管，那麼光復糖廠就是收縮舒張的心臟，帶動的絕不僅止光復街區的發展，範圍廣及整個花東區域。用今日的能源觀念理解，那段期間整座縱谷，幾乎就是一大片高功率、無污染的綠色太陽能面板。
 
可惜2002 年，光復糖廠在決策下歇業，營運近八十年冒然停工，後雖力求觀光轉型，卻已抵擋不住勞力外移，原本熱絡街區，也紛紛掩旗熄燈。
 
再經短短數年，一般人對光復的認識，竟只剩糖廠吃冰印象。
 
事實上，今日我們走在一度繁華的中山路、中正路交口，剛開始可能以為只是尋常街道，但只要細瞧就會發現，原來沒落挫冰店之前曾是旅館；西藥房二樓，還留有巴洛克舖面。
 
至於幾處溫煦小吃， 老闆或其接班者，則數十年如一日維持，手工製作賣給熟客─ ─ 豆花、酥餅、水餃、貢糖等， 每日收入可能只夠家人溫飽， 背後卻是捨不得客人買吃不到的心意。（文／黃啟瑞）